“Jadilah seorang pengembara, menjaring riwayat setiap jiwa yang mewarnai perjalananmu. Usah menjadi seorang pelancong, mengumpul ole-ole yang bakal berhabuk dalam putaran masa.”

10329309_292031500974521_5482051334740072627_n
Kembara kami, dua saudara, ke Sepanyol dan Maghribi pada musim panas lalu bukanlah perjalanan yang begitu direncanakan. Perancangan kami melibatkan tempoh seminggu untuk meneroka Sepanyol sementara seminggu lagi untuk daurah dan pengabdian di madrasah. Email balas yang sekian lama dinantikan daripada pihak madrasah diterima lewat. Lantas tiket dan visa semuanya diuruskan tergesa-gesa sejurus tamat peperiksaan. Sedangkan seorang menetap di Kaherah dan seorang lagi di Mansura, bertambah lelah diri menghadapi birokrasi. Namun tiap kesusahan pada permulaan kembara selalunya menambah hasil kemanisan perjalanan kelak.

Tanah Iberia dan Selisih Budaya

Hobi kami menjejak tinggalan sejarah di Kaherah dan minat kami kepada sejarah ketamadunan Islam membuatkan kembara ke Reino de España yang terletak dalam semenanjung Iberia ini sebagai jejak sejarah yang mengujakan. Ibarat menyusun serpihan-serpihan jigsaw puzzle sebuah ketamadunan. Fokus utama kembara ini sudah tentunya Selatan Sepanyol yang terkenal dengan tinggalan Islam, namun terasa molek sekali kembara kami dimulakan dengan Madrid, melihat seni bina tamadun Barat sebagai satu perbandingan. Dengan sumber kewangan kami yang sangat terhad, kami menumpang rumah teman backpackers di setiap bandar yang dilewati. Bahkan pengangkutan daripada bandar ke bandar juga kami tetapkan dengan warga setempat. Dengan kemajuan laman sosial masa kini, gerak kembara mudah sahaja diatur.

Cibeles-Fountain-and-Palace,-Madrid,-Spain

Terik panas mentari Ramadan bagai tidak bersimpati dengan kehadiran kami. Jalan-jalan Madrid yang dipenuhi warga urban di kaki lima sedikit pun tidak terkesan dengan kehadiran wajah asing. Langkah kami dipercepatkan, masih banyak monumen yang belum dilewati. Kami berhenti seketika di hadapan Museo Thyssen-Boremisza. Bukan teruja dengan muzium tersebut, sebaliknya tertarik dengan seorang aktivis wanita yang sedang mengadakan jualan amal. Barangkali umurnya sudah terlalu tua, tetapi masih semangat beraktivis untuk anak-anak kurang upaya. Melihatkan harga tiket masuk untuk mencuci mata menonton hasil seni dalam muzium tersebut, aku membandingkan faedahnya dengan jumlah wang yang sama diberikan kepada aktivis tersebut.

Madrid, sepertimana ibu kota negara Eropah lain dipenuhi muzium dan galeri seni yang mengagumkan. Malangnya kami yang kurang menghargai seni lukis Barat lebih banyak menghabiskan masa mengagumi seni bina bangunan. Apatah lagi terasa kekok menghabiskan masa di bulan Ramadan menonton karya-karya seni yang jelas memuja kebeliaan, ibarat tubuh muda lela itu adalah seni terindah. Sewaktu di Plaza de Cibeles, berkerut-kerut wajah kami cuba mentafsir setiap arca seni dan audio-visual yang dipamerkan. Barangkali fine art itu terlalu halus, hingga mata kasar kami tidak dapat mencerna maknanya. Tapi kami terdiam kagum pabila menatap hasil seni Angelica Dass, yang mengumpul ratusan gambar manusia dan membandingkan tona kulit manusia melalui sistem warna Pantone. Melalui karyanya beliau membuktikan bahawa setiap manusia mempunyai tona yang berbeza sekalipun bangsa yang sama. Uniknya, dalam gambar ratusan manusia itu seorang gadis cantik bertudung litup mengekalkan identiti Muslimnya.

Angelica-Dass-Humanae

Di Madrid kami menginap di rumah Patricia, seorang gadis daripada Peru yang bekerja sebagai juruteknik komputer bersama seorang lagi tetamunya, Chris. Sewaktu berbuka puasa, kami dibawa ke restoran Tapas dan antara kelaziman orang Sepanyol ialah menikmati beer sejuk di samping Tapas. Namun mereka sangat memahami status kami sebagai Muslim. Masing-masing mempelajari tentang perbezaan budaya dan agama.  Patricia menceritakan sewaktu di Peru dahulu dia jarang sekali menikmati minuman keras tapi di sini, semua pertemuan sosial melibatkan ‘acara minum’.

Sementara Chris, seorang ahli perniagaan daripada Czech Republic begitu teruja sekali menceritakan pengalamannya ke Brazil dan fokus setiap kisah kembaranya ialah parti. Perancangannya kali ini adalah untuk menyertai encierro atau bull run di Pamponoma yang diadakan sempena festival Saint Fermin. Menonton di kaca televisyen sahaja sudah menggerunkan apatah lagi jika turun padang sendiri. Banyak perayaan Kristian yang dicampur-adukkan dengan kebudayaan luar bahkan amalan pagan, seperti karakter Santa Claus yang sudah sinonim dengan Hari Krismas, atau dalam kes ini, perayaan memperingati seorang figur Kristian yang dibunuh mempertahankan agamanya tetapi disinonimkan dengan encierro. Selalu sahaja fesival Saint Fermin dicemarkan dengan deretan kes kecederaan dan kecelakaan yang sengaja diundang dengan encierro, bahkan badan NGO haiwan seperti PETA sering kali mengkritik budaya bull run di Sepanyol.

san_fermin_bull_run_02

Sebelum pulang, kami singgah ke Museo de Jamo yang secara literalnya bermakna Muzium Khinzir.  Tempat makan tersebut seperti restoran sushi, menyediakan kepelbagaian menu tapi melibatkan ham dengan harga yang murah. Melihat bahagian peha khinzir yang digantung memenuhi restoran itu mengingatkan aku kepada zaman Inquisition, di mana setiap rumah harus menggantung peha khinzir untuk membuktikan mereka bukan Muslim. Malah, hingga ke hari ini hampir setiap rumah di Sepanyol menyimpan peha khinzir salai yang sebesar raket badminton itu.

Sewaktu melawat Plaza Mayor, kami membayangkan kekejaman proses Inquisition setelah Reconquista berlaku. Yahudi, Muslim dan Protestan yang memeluk Katolik disoal siasat untuk membuktikan fahaman akidah mereka. Hukuman auto-da-fé yang paling kejam melibatkan pembakaran manusia secara hidup, selain penyiksaan, dan hukuman salib. Aneh sekali bagaimana Paus dan pihak gereja yang sepatutnya suci daripada menumpahkan darah manusia dapat meluluskan petisyen Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I untuk menjalankan Inquisiton. Semuanya atas dasar mengekalkan keortodoksan Gereja Katolik. Akhirnya kebanyakan Muslim dan Yahudi dihalau keluar daripada tanah Iberia. Ironinya, Jesus dalam fahaman Kristian disiksa dan disalib oleh autoriti agama Bani Israel pada zamannya dan Inquisition bagaikan satu replika perbuatan serupa terhadap mereka yang berlainan agama.

SAM_0601

Sedangkan dalam khilafah Islamiah, sistem millet (kehakiman autonomi untuk agama lain) menyaksikan pertumbuhan diversiti Kristian yang lebih memberangsangkan berbanding kewujudan diktatorial satu aliran Kristian sahaja di bawah pemerintahan Katolik atau Byzantine. Namun begitu, menghapuskan Muslim dan Yahudi daripada Sepanyol tidak menjamin keabadian Kristian di sini. Menurut Patricia, dia jarang sekali menemui warga Sepanyol yang masih mempercayai Kristianiti berbeza dengan penganut Kristian yang teguh di tanah kelahirannya di Amerika Latin. Mereka hanya membawa nama Kristian sebagai tradisi. Sepertimana negara-negara lain di Eropah, perayaan keagamaan hanya tinggal nama sedangkan cara sambutannya telah lama disekularkan dengan pelbagai kebudayaan yang tidak kudus.

Dari Madrid kami menuju ke Seville. Di kawasan perumahan di pinggir Seville, kami menumpang sebuah rumah dengan dua orang gadis daripada German. Saat mentari mula terbenam, hos kami, Jose membawa kami bersiar ke sekeliling bandar menghadap deru angin panas bawah langit malam.

“Lihat, ada nightclub yang baru dibuka,” Ucap Jose teruja, seperti mahu mengajak kami.

“Orang Muslim tak boleh ke nightclub,” ujar Maria pantas.

“Oh, kerana bulan Ramadan atau memang tidak boleh berseronok sepanjang tahun?” tanya Jose kehairanan.

“Sepanjang tahun tak boleh,” balas Maria lagi sebelum sempat kami menjelaskan. Mereka semua terdiam. Barangkali sedang bersimpati dengan ketidakbolehan kami ‘berseronok’ sepanjang tahun.

Dan sewaktu Jose menghidupkan enjin  kereta, aku dapat merasakan kekecewaannya tidak dapat berpesta.

“Kenapa awak tahu banyak tentang Islam?” tanya abangku kepada Maria.

“Oh, emak saya seorang Muslim daripada Kazashtan,” giliran kami pula terdiam. Sepanjang perjalanan pulang, kami bertanyakan latar belakang keluarga Maria. Memang benar negara-negara Islam di Eropah Timur sudah terlalu terasing daripada amalan hidup Islami. Mendung kejahilan setelah zaman penjajahan masih belum berlalu pergi.

Andalus yang Hilang

Di Seville, kami melawat Plaza de Espana, yang dibina sempena ekspo Iberia-Amerika pada tahun 1929. Seni bina yang sangat mengagumkan membuatkan plaza tersebut menjadi tempat lokasi fotografi yang wajib dikunjungi. Namun fokus di Seville tentulah pada monumen yang menyaksikan seni bina Islam dan Kristian saling bersulam antara satu sama lain. Kami begitu terpanggil mendaki tangga La Giralda, menara loceng Katedral Sevilla yang dahulunya merupakan menara masjid. Terpampang jelas ukiran dan pengaruh Muslim Andalusia pada menara tersebut, hanya sahaja bahagian loceng diletakkan di atas.  Alcazar of Seville, istana diraja Muslim yang kemudiannya digunakan oleh pemerintah Katolik juga menyaksikan campuran serupa. Melihat seni ukir halus yang begitu mempersonakan membuatkan kami tertanya apatah pula perasaannya nanti melihat Alhambra di Granada yang jauh lebih cantik daripada ini.

Hos kami di Cordoba pula, Jorge, mempunyai minat yang mendalam kepada kesenian dan budaya Islam. Jorge masih merangkak mempelajari huruf Arab daripada internet dan saat ditunjukkan al-Quran kepadanya, dia teruja sendiri melihatkan cantuman huruf-huruf Arab membentuk perkataan. Barangkali keindahan seni bina Islam pada bandar yang didudukinya itu membuatkannya tertarik.  Cordoba dahulunya merupakan ibu negara Andalusia dan pada zaman keemasannya melahirkan ramai para ilmuan, falsafah, ahli perubatan dan ahli teologi yang terus disebut hingga ke hari ini. Mezquita–catedral de Córdoba, masjid yang telah diubah kepada katedral setelah Reconquista menyaksikan pelbagai arca figur-figur Kristian memenuhi ruang masjid, hanya mihrab masih dipelihara. Namun kaligrafi emas yang mempersonakan pada mihrab tersebut membuatkan lebih banyak mata tertumpu padanya berbanding arca-arca lain.

SAM_0828

Menyusuri lorong-lorong kecil di Cordoba, dengan sentimen romantisnya membuatkan aku terasa bagai rentak lagu Por Una Cabeza sedang melatari perjalanan. Pohon oren yang tumbuh liar menghiasi lorong-lorong kecil Cordoba memberi bau yang menyamankan. Cordoba mengingatkan kami pada padanan cebisan sejarah di Old Cairo. Sewaktu kerajaan Syiah Fatimiah sedang membangunkan Kaherah, kerajaan Umayyad sedang membangunkan ketamadunan Muslim Sepanyol di tanah Andalusia ini.

Antara ilmuan silam yang tumbuh mekar daripada halaman Cordoba ialah dua orang ilmuan Aristatolian Muslim dan Yahudi, Ibn Rush (Averroes) dan Maimonides. Sewaktu melewati Jewish Quarter, kami menemui tugu Mosheh ben Maimon atau Musa ibnu Maimon, yang popular dikenali sebagai Maimonides atau Rambam. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan ahli teologi yang begitu disanjung tinggi sebagaimana Al-Ghazali disanjung di dunia Islam.  Beliau berjaya mengabungkan wahyu dan akal menggunakan falsafah Aristotle dalam memahami Taurat dan magnum opus beliau masih digunapakai masyarakat Yahudi hari ini. Maimonides menulis di dalam Judeo-Arabic, iaitu bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Hebrew dan hanya satu karyanya yang ditulis dalam bahasa Hebrew.  Bahkan tatabahasa Hebrew dikembangkan di Andalusia kesan daripada percambahan ilmu nahu Arab.

img_2183_tonemapped

Maimonides yang hidup pada zaman Islam yang toleran kemudiannya terpaksa meninggalkan Andalusia setelah naiknya khilafah Almohad yang menghapuskan status Dhimmi. Lantas beliau berhijrah ke Fustat, Kaherah sewaktu penghujung zaman Syiah Fatimiyah. Syiah Fatimiyyah sewaktu itu memperlawa kemasukan kerajaan Ayyubiyah untuk membantu mereka mempertahankan Kaherah daripada tentera salib. Namun, Salahuddin al-Ayyubi melalui kebijaksanaan gerak politiknya dapat menjatuhkan kerajaan Syiah Fatimiyah dan seterusnya meletakkan asas khilafah Ayyubiyah di Mesir. Maimonides akhirnya berkhidmat sebagai salah seorang tabib diraja di Istana Salahuddin.

Hakikatnya, sejarah telah lama menyaksikan integrasi Muslim dan Yahudi dalam khilafah Islamiah. Bahkan ilmuan Yahudi yang asalnya berpusat ke Baghdad berhijrah pula ke Barcelona dan Cordoba mencari iklim intelektual yang memberansangkan di bawah khilafah di Sepanyol. Komuniti Yahudi lebih disenangi berbanding Kristian pada zaman Khilafah kerana tiadanya bentuk ancaman luar atau kuasa Yahudi luar seperti negara Israel masa kini. Sementara Kristian dengan kemaraan ideologi perang salib pada kurun ke-11 membentuk ancaman dalaman yang menggugahkan. Bahkan Jewish quarter di Cordoba terletak berdekatan dengan masjid yang menjadi pusat bandar berbanding segregasi Jewish quarter dalam ketamadunan Eropah yang terletak jauh terasing daripada Kristian. Dan sebetulnya sentimen anti-semitik dalam dunia Islam hanya wujud setelah dibawa masuk daripada Eropah dan kebangkitan ideologi Zionis kemudiannya menuang minyak pada api yang baru menyala. Sementara malapnya ideologi perang salib dalam benak orang-orang Kristian menyuramkan ketidaksenangan Muslim kepada Kristian.

Sedangkan orang-orang Yahudi membantu kemasukan tentera Islam ke Sepanyol setelah lama tersiksa di bawah pemerintahan Visigoth. Pada tahun 711, tentera Berber daripada Afrika Utara di bawah khilafah Umayyad yang berpusat di Damsyiq memasuki Sepanyol dan meletakkan dasar untuk budaya Iberia-Islami yang berlangsung selama 700 tahun.

Manakala Gibraltar yang terletak di selatan Sepanyol sebenarnya membawa maksud Jabal Tariq, sempena nama Tariq ibn Ziyad yang membawa panji Islam ke Sepanyol, mengalahkan Visigoth daripada German yang sebelumnya menjatuhkan tamadun Rom di situ. Kebanyakan populasi masyarakat Iberia ketika itu menerima kedatangan Arab dan Berber dengan hati terbuka kerana penindasan yang mereka hadapi pada zaman Visigoth. Tidak jauh bezanya dengan sejarah pembukaan Mesir oleh Amru Al-As yang diterima dengan hati terbuka oleh Kristian Koptik yang telah lama ditindas di bawah pemerintahan Rom.

Seterusnya kami menziarahi Medina Azahara, bandar megah yang kini hanya tinggal sisa arkeologi. Antara tinggalan Andalusia yang menjadi saksi konflik dalaman kaum Muslimin Andalusia pada kurun ke-11. Medina Azahra tidak dihancurkan oleh kuasa Kristian sebaliknya menjadi punah lesu dihimpit perang saudara.

Aku berhenti di al-Zahra, dalam tangis dan renungan.
Kuteriak di tengah tinggalan hancur,
“Oh, Zahra –kataku-, kembalilah seperti sedia kala!”
Terus ia membalas “Mampukah yang mati itu kembali?”
~Al-Sumaysir Al Andalus


SAM_0858

Madha Morisco

Malam sebelum bertolak ke Granada, kami singgah di Beit el-Arabi atau Case Arabe sempena acara Les noches de Ramadan (Malam Ramadan). Padahal sebelum bertolak ke Sepanyol, ada juga memasang harapan agar dipertemukan dengan Ensemble al-Firdaus yang begitu terkenal dengan qasidah irama Andalus mereka. Tambahan pula mereka sering membuat persembahan di madrasah. Tapi ternyata pertemuan yang diharapkan itu dipercepatkan lagi di Case Arabe, Cordoba. Kami tenggelam dalam lirik qasidah dan rentak musik yang mengasyikkan.

“Duhai penghulu para rasul,
duhai sandaranku,
engkaulah pintu ke jalan Allah.
Wahai Rasulullah
pimpinlah tanganku!”
~Qasidah Ya Imama Rusli,
Al Imam ‘Abdullah Bin Alwi al-Haddad

10444526_10154495104600254_4752359006205100409_n

Para hadirin yang hampir kesemuanya bukan Muslim itu teruja dan asyik sekali dengan qasidah-qasidah yang dinyanyikan. Jorge yang begitu meminati tona dan nuansa kalimah Arab begitu terhibur sekali, acap kali dia bertanyakan kepada kami maksud qasidah-qasidah yang dinyanyikan. Ah Jorge, bagaima mampu kami jelaskan yang mengindahkan qasidah itu bukanlah sekadar alunan musik dan suara, tapi kerana pujian kepada Rasul Yang Terpuji itu. Ibarat kata pujangga, ‘Aku tidak menghiasi Muhammad dengan kalamku, tetapi kalamku telah dihiasi oleh Muhammad.’

Antara qasidah lain yang dialunkan ialah Qasidah Madha Morisco. Berdasarkan manuskrip qasidah yang ditemui di siling sebuah rumah lama di sebuah kampung di Sepanyol pada tahun 1884 sewaktu kerja-kerja pemulihan. Manuskrip tersebut ditulis pada kurun ke-17 dalam Aljamiado, bahasa Muslim Sepanyol. Perkataan Aljamiado diambil daripada perkataan ‘Ajam’ yang bermaksud bukan Arab. Aljamiado merupakan penggunaan huruf Arab dalam menulis tulisan-tulisan Roman termasuklah bahasa Sepanyol. Manuskrip tersebut dipercayai disembuyikan oleh pemilik rumah tersebut sebelum dipaksa keluar sewaktu pengusiran terakhir Moriscos daripada Sepanyol.

Oh Tuhanku titipkanlah salam kepada Muhammad
Tingkatkanlah kecintaan kami kepadanya
Dan bangkitkanlah kami dalam kalangan pengikutnya
Di bawah panji Muhammad
~Madha Morisco

Jari Yousef Mezghildi yang cermat memetik qanoun memulai rentak qasidah, dan gersik bunyi cello Salma Vives melatari suara Sidi Ali Keeler yang memenuhi ruang. Sesekali Sidi Ali Keeler memainkan violinnya sementara Omar Benlamlih tekun memukul bendir.  Aku merasa terharu sendiri, seolah menyaksikan penghidupan kembali ruh orang Morisco yang dahulunya menghuni Cordoba. Perasaan nostalgia dan kerinduan bagai terpancar daripada rentak qasidah tersebut. Entah apa perasaan orang-orang Morisco yang dihalau keluar selepas Reconquista, kerana kebanyakan mereka bukanlah Arab atau Berber, tetapi warga tempatan Sepanyol sendiri yang telah memeluk Islam sejak generasi lamanya, yang darah mereka darah yang sama mengalir dalam keluarga diraja Katolik itu.

Sang Rerama

Esoknya kami mengucapkan selamat tinggal kepada Jorge, dan menumpang kereta seorang warga tempatan, Manolol, seorang penuntut pasca ijazah dalam agrikultur. Sepanjang perjalanan tersebut, mulutnya tidak berhenti menceritakan tentang tanaman di Sepanyol, kemudian ekonomi dan budaya orang-orang Sepanyol.

“Selalu disebut orang Sepanyol ini hanya rupa sahaja Eropah, tapi semangatnya seperti orang Afrika,” katanya.

“Maksudnya?”

“Orang-orang Sepanyol tidak berjiwa kompetitif seperti orang Eropah, mereka lebih berjiwa santai,” jelasnya.

Aku mengiyakan dalam hati. Budaya siesta atau tidur siang pada musim panas (hingga waktu operasi kerja juga terkesan) serta kesukaan mereka kepada pesta tak jauh beza daripada budaya Mesir yang  paginya pabila matahari telah tegak di atas kepala, dan bingit parti malam hari selalu melatari tiap tempat popular.

Dia terus menerus bercerita tentang inflasi dan efek terhadap pertanian di Sepanyol dengan abangku. Aku diam, diselebungi kecetekan pengetahuan tentang ekonomi. Kemudian ceritanya beralih kepada pengalaman erasmus (student exchange) ke Peru. Walaupun teruja ingin mendengarkan kisahnya, perasaan mengantuk kemudian menghurung datang. Kelam.

6993198-butterfly-photography
‘Mariposa, Mariposa
Tu que vas de rosa en rosa
Dime Mariposa
Porque eres tan Hermosa?’

‘Rama-rama, Rama-rama
Yang hinggap daripada bunga ke bunga
Khabarkan padaku rama-rama
Mengapa dikau begitu cantik?’

Patricia.  Sebelum mengucapkan selamat tinggal, dia mengajarkanku puisi kanak-kanak yang masyhur di Sepanyol. Apabila aku tanyakan kepadanya mengapa puisi itu yang dikongsinya kepadaku, lantas dia menjawab;

“Aku selalu menganggap diriku seperti rama-rama, yang hinggap dari bunga ke bunga. Bukankah itu seperti sang pengembara?” katanya tersenyum.

Aku membalas senyumannya, lantas memeluknya erat.

Dan puisi Mariposa itu kuulang berkali-kali padanya dengan bahagia.

Saat kereta Manolol meluncur laju dalam lebuh raya yang dilatari dataran hijau dipenuhi bunga matahari, tamsilan Patricia itu bermain dalam lenaku. Ibarat dua ekor mariposa yang dahagakan nektar spiritual, mencari dan terus mencari dalam perjalanan yang panjang. Jasad yang telah lama terpisah daripada halaqah ilmu dan zikir pada bulan Ramadan itu bagai bertambah rindu menantikan saat sampai ke madrasah, tujuan asal kembara ini.

Ummu Helma Hassan merupakan mahasiswi tahun 5 fakulti perubatan Universiti Kaherah. Musim panas yang lalu, beliau menyertai daurah dan mengabdikan diri selama seminggu di madrasah Alqueria de Rosales, Spain beserta menziarahi zawiyah di Maghribi kemudian menunaikan haji, dalam jejak kembara panjang ditemani kekandanya.

Penulisan karya kreatif ini ditulis bersempena memperingati kejatuhan kerajaan Islam Andalusia 523 tahun yang lalu.  Sebelum Subuh pada 1 Januari 1492, tentera Castilia memasuki Istana Alhambra, menurunkan bendera Granada -negeri al Andalus yang terakhir bertahan- dan menggantikannya dengan bendera monarki Katolik.